eVic VTC Mini, aggiornamenti e cose varie

Titolo poco creativo quest’oggi,
ma d’altra parte non c’è molto da inventare: voglio provare a chiarire un po’ di cose riguardo all’eVic VTC Mini.

Non sono un invasato di questa box (1), semplicemente ce l’ho, cerco di seguirne le evoluzioni, e siccome su Facebook c’è tanta gente un po’ confusa/perplessa/dubbiosa riguardo alle funzioni nuove e vecchie, nonchè riguardo alla modalità di aggiornamento, ho pensato di riassumere un po’ le tappe degli update e le varie funzioni che ha, anche perchè la Joyetech non brilla, a parere mio, in chiarezza d’istruzioni.

FUNZIONI DI BASE

Ok, queste sono le funzioni di base, quelle presenti anche senza aggiornamenti. Dove scrivo “+”, significa che i due tasti vanno premuti insieme, contemporaneamente. Il tasto “fire” è il tastone per erogare, e i tasti “potenza su” e “potenza giù” sono i piccoli tastini per alzare e abbassare la potenza.

Parto dicendo una cosa: per cambiare unità di misura della temperatura, da °F a °C e viceversa, vi basterà aumentare fino al massimo o diminuire fino al minimo la temperatura attualmente in uso. Appena darete il nuovo click per ricominciare il ciclo, otterrete il cambio di unità di misura 😉

Detto questo, torniamo alle funzioni di base:

• 5 click del tasto fire: accende e spegne la box
• Fire + tasto potenza giù: modalità stealth on/off.
  Serve per far spegnere il display durante l’erogazione (che tanto acceso non serve a nulla). Se dovete guardare un parametro è sufficiente dare un leggero click con il fire, e il display si accenderà.
  Se tenete premuto il fire per più tempo, inizierà ad erogare e il display si spegnerà
• tasto potenza giù + tasto potenza su: modalità lock.
  Serve per bloccare la VARIAZIONE DEI PARAMETRI.
  In altre parole NON impedisce di erogare, ma impedisce di modificare la potenza o la temperatura.
• 20 click del fire da box spenta: vi dà la versione firmware
• 10 click del fire da box spenta: vi dà la temperatura interna della board
• Da box spenta, fire + tasto “potenza giù” dà il voltaggio della batteria.
• Da box spenta, “potenza su” + “potenza giù” vi inverte il display.
• Tre click del fire: permette di variare la modalità di erogazione, o di modificare i parametri della modalità attuale.
  La modalità attuale inizierà a lampeggiare, e usando il tasto “potenza su” potrete scorrere tra le diverse modalità, mentre con “potenza giù” potrete scorrere i parametri.
  Quindi, se volete cambiare la modalità, tre click del fire e un click di “potenza su” per ogni modalità.
  La sequenza delle modalità, giunti al firmware v3.00, è questa:Power -> Bypass -> Temp NI -> Temp TI -> Temp SS 316 -> TCRIl menu è ciclico, dunque arrivati al TCR, con un nuovo click di “Potenza su” si torna a Power.

  Una volta selezionata la modalità che vi garba, date un click del fire per confermarla, e smetterà di lampeggiare.

  Una piccola nota sulla modalità “bypass”: è di fatto come avere un dispositivo “meccanico”, cioè senza circuito (che io chiamerei elettrico, più che meccanico, ma vabbè, i nomi sono questi).
  In pratica il circuito viene bypassato, e i volt arrivano direttamente dalla batteria, che quindi erogherà 4.2 volt a piena carica e 3.3 o 3.0 a batteria scarica.
  Ovviamente va usato come un meccanico, ovvero con resistenze al massimo da 1 ohm, o 1.2 ohm, se volete avere un minimo di potenza utile, ma riguardo a questo farò un discorso a parte, in un altro articolo.
  NON VA USATA se si hanno testine per il controllo temperatura, così come la modalità POWER.

  Andando avanti nel capire le funzioni, con il tasto “potenza giù”, cioè il tastino sinistro, scorrete invece dall’alto al basso le diverse voci modificabili DENTRO LO STESSO MENU.

  Ad esempio, nelle modalità “Temp” si può regolare la potenza di erogazione.
  Per farlo dovrò dare tre click del fire, la voce lampeggerà, e dunque premerò una volta “potenza giù”.
  Vedrete la voce dei watt che lampeggerà: significa che è pronta per essere modificata.
  Con il tasto “potenza su” aumentate la potenza.
  Purtroppo non la si può diminuire con il tasto “potenza giù”, ma solo aumentandola fino al massimo e quindi ricominciando da 1. Un pacco, ma vabbè, non ci si può fare molto.

  Ancora tasto giù, e il parametro “coil” inizierà a lampeggiare. Usando “potenza su” apparirà un lucchetto. Serve per bloccare il valore di resistenza.
  E’ un’operazione da fare quando si è in controllo temperatura e si vuole “memorizzare” il valore della coil A FREDDO.
  E’ importante farlo SOLO quando la coil non è ancora stata attivata, cioè non avete ancora svapato.

  Ancora tasto giù, e potrete cambiare con il tasto “potenza su” la visualizzazione di ampere, puff e tempo di puff (i puff sono i tiri che avete fatto, il tempo di puff è il tempo, in secondi, passato a svapare).

  Quando siete a posto, confermate tutto con il tasto fire. Basta un click e qualunque voce smetterà di lampeggiare.

  Con la NUOVA MODALITA’ TCR la differenza rispetto alle altre voci è che ci sono TRE BANCHI DI MEMORIA, ovvero M1, M2 ed M3.
  Per selezionarli dovete cliccare con il tasto “potenza giù” mentre la scritta TCR M1 (o M2 o M3 a seconda di dove l’avevate lasciato) sta lampeggiando.
  Vedrete che solo la M inizierà a lampeggiare, e con il tasto “potenza su” potrete selezionare il banco di memoria che volete.

Per avere più info riguardo al TCR e al controllo temperatura, ieri ho scritto questa bloggata in cui spiego cos’è il TCR e do alcuni valori di TCR da poter inserire anche nella eVic mini.

https://svapomateric.wordpress.com/2015/12/22/tcr-troppe-cose-da-ricordare/

Sappiate comunque che per poter modificare i valori di TCR, bisogna spegnere la box con i 5 click, e quindi tenere premuto il tasto fire e il tasto di destra, quello per aumentare la potenza, per circa 10 secondi. Tutti e due contemporaneamente, mi raccomando.

Vi si presenterà una schermata così:

Con il tasto sinistro e destro scorrerete tra M1, M2 ed M3, con il tasto fire entrerete nel campo del valore numerico.
A quel punto potrete aumentare e diminuire il valore con i tasti + e –
Una volta terminato, 5 click e si riaccende.

 

AGGIORNARE IL FIRMWARE

Una cosa molto fiqua di questa boxina è che può essere aggiornata.
In effetti quando ne ho valutato l’acquisto, questa caratteristica ha giocato un ruolo molto importante per me.
Poter aggiornare un prodotto significa prolungarne la vita utile, e dato che io tollero poco e male l’obsolescenza dell’hardware ancora sfruttabile, questo punto mi è sembrato meritevole.

Per aggiornare bisogna:

1) Andare sul sito del produttore, nella sezione software.

Precisamente, si tratta di andare qui:
http://www.joyetech.com/mvr-software/?sid=155

Sulla sinistra trovate la sezione download, per Windows o Mac.

Schermata del sito Joyetech da cui scaricare il software

 

2) A questo punto scaricate l’eseguibile, sia esso per Windows o per Mac.

WINDOWS

Il file è un .zip, lo potete spacchettare con Winzip, Winrar, 7zip e anche nativamente con l’unzip di Windows.
Dentro al pacchetto .zip troverete sia il programma con cui installare il firmware, sia i firmware finora prodotti.

Qui sopra potete vedere cosa vi aspetta.
Le icone magari saranno diverse, e al posto del conetto arancione di VLC avrete qualcos’altro, ma i nomi dei files saranno questi.
“UpdateFirmware.exe” è il programma con cui fare tutto, e i diversi files .bin sono le diverse versioni di firmware finora prodotte.
Se ne può caricare UNO alla volta nella eVic, e non c’è bisogno di farli tutti, se per caso si è rimasti indietro.
In altre parole è per esempio possibile passare dalla versione 1.02 alla versione 3.00 senza dover installare tutte le versioni intermedie.

Bene, a questo punto ESTRAETE i files in una cartella sul Desktop, o dove vi pare a voi, e potremo procedere con l’aggiornamento.

Qui sopra l’immagine del file .zip estratto.
Ho creato una cartella dal nome originalissimo e ci ho scaraventato dentro tutti i files.
Non ho mai provato ad aggiornare direttamente da dentro il .zip, ma per esperienza mia è sempre meglio estrarre tutto.

Bene, ora possiamo attaccare la nostra eVic al pc, possibilmente con il cavetto USB che vi hanno dato insieme (non perchè sia magico, ma perchè è ragionevolmente sano e in buone condizioni).

Windows farà tutti i suoi suoni e forse vi dirà che sta installando il dispositivo, non ricordo. Eventualmente aspettate che Windows si illuda di aver fatto un buon lavoro, e dunque doppiocliccate sul file “UpdateFirmware.exe”.

Vi si aprirà una finestrina tipo questa:

Ovviamente nel vostro caso i numeri saranno diversi: la “Hardware Version” è quasi certamente diversa dalla mia, ed è un numero legato proprio ai pezzi che hanno usato per costruire la box, mentre la “Firmware Version” avrà un numero per forza di cose diverso dal mio, sennò non sareste qui a leggere come si fa per aggiornare 😀

A questo punto premete “Update” e vi si aprirà una finestra di Esplora Risorse che vi inviterà a scegliere la versione firmware che volete installare.

Cliccate sul firmware che vi interessa, cliccate su “apri” e siete a posto.
Vedrete la barra di scorrimento verde che scorrerà, e alla fine vi dirà qualcosa di bello, tipo che ha completato tutto.
Fine del discorso.
Per conferma che tutto sia andato bene, io di solito clicco su “Exit” e poi riapro il programmino per controllare che mi legga la versione firmware giusta.

Un altro modo è quello di uscire dal programmino con “Exit”, scollegare il cavo USB, spegnere la box con 5 click, e quindi cliccare come per riaccenderla, ma anzichè fare 5 click di seguito, ne fate 20. Vi uscirà sul display la versione del firmware (che tra l’altro mi ha fatto scoprire che la v3.00 è in realtà una versione beta, ma vabbè).

MAC

Con il Mac la procedura è simile, ma differisce di qualche passaggio, dato che cambiano le logiche del sistema operativo.
Si scarica sempre il programmino dal sito, e fin qui è uguale, a quel punto si doppioclicca sul file .zip e si autoestrarrà un file “UpdateFirmware.pkg”

Come si può vedere dall’immagine, una volta doppiocliccato il .zip, si ottiene il file .pkg. Nel mio caso c’è un “3” alla fine, ma è solo perchè l’ho estratto 3 volte per errore 😀

A questo punto si può procedere con l’installazione, che vi porterà a un percorso guidato.

…e dopo aver dato i vari “continua”, “avanti” e la doverosa password di amministratore, si giungerà alla schermata finale.

 

A questo punto, potremo trovare il software in “Applicazioni”, come tutti gli altri programmi che abbiamo.
Il logo è inequivocabile, se per caso aveste qualche dubbio 😀

Bene, siamo ormai al termine dell’installazione.
Avete il vostro file .app nelle applicazioni, non resta che avviarlo.

ATTENZIONE: consiglio di attaccare l’eVic DOPO aver avviato il programma.

La schermata è identica a quella per Windows:

A questo punto clicchiamo su “Update” e selezioniamo il file .bin dalla sottocartella che troveremo nella finestra.
L’immagine seguente vi aiuterà a capire cosa intendo:

In pratica premendo “update” vi troverete la cartella “Resources” già selezionata. Andate dentro in “Hex” e lì troverete tutti i firmware disponibili.
Selezionate quello che desiderate installare e cliccate su “Open”.

Un messaggio piuttosto eloquente vi avvertirà che tutto è andato bene 🙂

Guida troppo snervante? Potreste fare come lei e passare ai tubi…
oppure andare avanti e scoprire cosa introducono gli aggiornamenti 🙂

COSA INTRODUCONO GLI AGGIORNAMENTI?

Allora, giusto perchè abbiate idea, secondo me ha senso considerare l’1.30, il 2.00 e il 3.00.

L’1.30 e il 2.00 sono concettualmente uguali, ma mentre nell’1.30 si ha ancora la vecchia grafica, nel 2.00 si hanno le stesse funzioni, ma con la “nuova” grafica.
La funzione principale che viene aggiunta è la possibilità di usare l’acciaio, e nel caso della 2.00 anche la grafica viene “razionalizzata”, mostrando più elementi, a costo però di una ridotta dimensione dei caratteri.

Vecchia schermata a sinistra, e nuova schermata della v2.00 a destra

 

Il v3.00 è l’aggiornamento più sostanzioso, perchè ha cambiato di nuovo la grafica (a mio parere peggiorandola), ha introdotto la modalità “acciaio 316” al posto della vecchia modalità “SS” (che starebbe per Stainless Steel, ovvero genericamente “acciaio inossidabile”, senza sapere quale) e ha portato all’inserimento manuale di tre differenti TCR (M1, M2 ed M3).

Le tre schermate a confronto: v1.20, v2.0 e v3.0

 

Ecco, non mi vengono in mente altre cose, per il momento penso che sia tutto…anche se probabilmente modificherò questo pezzo entro breve, dato che la v3.00 rimane pur sempre una beta…vedremo la versione definitiva come sarà 😉

Buona serata para todos,

Mat

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(1) Questa nota l’ho scritta apposta per il Cookie, a scanso di equivoci 😀
Dear dude, spero tu non la prenda a male, era giusto per lo spirito di goliardia tra vapers 😀