Discorsi molto Facebook – Il controllo temperatura che serva e che funzioni

(Tempo di lettura: circa 30 minuti)

Questo sul controllo temperatura è il secondo “discorso molto Facebook”, dopo quello sulla “spinta”.

Dunque, vediamo.
Il controllo temperatura funziona.
Il controllo temperatura è utile e gustoso.
Il controllo temperatura ha un nome orrendo ed è pignolo peggio di un ingegnere tedesco.

Quindi, il controllo temperatura viene schifato da chi non lo ha capito, cioè il 90% dei vapers (numero a caso, ma mi sa che ci sono vicino).

Da quel che leggo nel social network della grande F bianca e blu, il controllo temperatura (abbreviato in TC) non solo è poco usato, ma viene pure deriso e non è assolutamente stato capito.
Di male in peggio: oltre al danno, la beffa.
Perlomeno nei gruppi di svapo italiani.

Come vedete da questi due screen, c’erano in quel momento almeno 63 persone a pensarla così, con altri che acclamavano, e altri ancora che lamentavano zero vapore, che in realtà è un sintomo di cattiva configurazione (ve ne parlerò dopo).

Tanto per togliere eventuali dubbi, il sondaggino fatto un quarto d’ora dopo aveva portato a 48 utilizzatori di power mode (elettronico o meccanico) e 4 utilizzatori di TC, per un rapporto tra utenti TC e utenti variwatt di 1:12.
Per ogni vaper che usava il temp control, ce n’erano DODICI che non lo usavano.

Sono screen che ho fatto a fine settembre 2016, ma adesso non è molto diverso.

A quanto pare c’è un problema, se una nuova tecnologia utile e comoda viene usata così poco.

Qui proverò a spiegarvi come funziona, saltando tutte le spiegazioni teoriche, che tanto le ho già scritte in passato e probabilmente nessuno o quasi le ha lette.

---

---

COSA COMPRARE, COME FUNZIONA

Dunque, svapare in controllo si può fare solo con i dispositivi a circuito, che abbiano questa funzione.
Bene o male ormai moltissimi dispositivi ce l’hanno, e si può trovare sia su tubi elettronici, sia su box elettroniche.
Se quindi adorate i meccanici e usate solo quelli, potete già smettere di leggere.

Il temp control si basa tutto sulla lettura degli ohm della resistenza, e se la gioca sui centesimi di ohm.

I migliori circuiti per il TC sono gli Evolv DNA (60 – 75 – 200 – 250), i circuiti YiHi SX di fascia alta (quelli sulle box SX Mini) e i circuiti Dicodes.
Tutta roba costosa, anche se ogni tanto si becca qualche offerta di sottocosto brutale nei soliti siti dumper che conosciamo tutti.

Stando più sul commerciale e quindi meno costoso, ci sono sempre gli YiHi di fascia media, che mantengono comunque un’ottima qualità per lo svapo in temp control (tipo i circuiti dell’iPV6X o dell’iPV8), e anche i circuiti eLeaf e Joyetech non vanno male, per quanto un po’ approssimativi.
La loro onesta figura però la fanno ugualmente.

Non mi pronuncio su Vaporesso, perchè non so come vadano, idem per Smok.
Sigelei invece è proprio da evitare, per quanto riguarda il temp control.

Il controllo temperatura, o TC, o temperature control, è una funzione che AGGIUNGE la regolazione dei gradi centigradi a quella dei watt, permettendo quindi di regolare SIA la potenza in watt, SIA la temperatura in gradi.
Alcuni rudimentali sistemi TC non permettono di regolare i watt, che vengono sparati al massimo e poi abbassati in funzione della temperatura, ma non ve li spiegherò perchè non c’è molto da dire: in quel caso si imposta la temperatura e basta, alzandola per avere uno svapo più potente, abbassandola per averlo più delicato.

Se invece potete regolare sia i watt, sia i gradi, dovete pensare al valore in gradi centigradi come a una SOGLIA.
Immaginatelo come un confine, un recinto, entro cui avverrà la vostra svapata.
Il recinto mica dovete spostarlo più e più volte, dico bene?
Decidete dove finisce il vostro giardino, mettete i paletti, tirate la rete e il recinto rimane lì.
Ugualmente il valore di temperatura che scegliete per una certa resistenza.
Lo modificherete solo se cambierete significativamente i watt a cui svapate.

Questo secondo me è il primo punto che non è stato capito.
In controllo temperatura voi non avete i gradi che PRENDONO IL POSTO dei watt, ma avete i gradi che AFFIANCANO i watt, e non rompono neanche tanto le balle.

Quindi come funziona?
Funziona che voi scegliete una temperatura DI MASSIMA, cioè decidete quale sarà il massimo valore di temperatura che volete far raggiungere alla vostra resistenza, e lo impostate.
Vi dico già che quasi tutte le coil lavorano tra i 180°C e i 270°C, ma la maggior parte delle volte si sta tra i 200°C e i 260°C.

Diciamo che scegliete 230°C, un valore tipico, che va bene per molte coil.

A questo punto succede che SE la vostra coil supererà i 230°C, il circuito ridurrà la potenza finchè la coil non tornerà a 230°C.
Non andrà più giù di 230°C, perchè è il valore che voi gli avete fissato, e il circuito non può diminuire a caso, quindi rimarrà sul minimo valore che sicuramente va bene, cioè quei 230°C che voi gli avete detto.
Ripeto, SE la coil ci arriverà.

Se invece la coil non arriverà a 230°C, perchè magari a pieno regime arriva al massimo a 220°C, allora il controllo non vi abbasserà mai la potenza, e voi svaperete come se fosse un normalissimo variwatt, o power mode (che è la stessa cosa).

Niente di difficile, fin qui.

La vera domanda è:
PERCHE’ USARE IL TEMP CONTROL?

Ci sono varie risposte.

La prima: perchè la svapata è più godereccia.

In TC infatti si può svapare sempre ai valori di watt che garantiscono la migliore svapata.

La svapata è costante, nel senso che se per caso la resistenza sta andando su valori di temperatura malsani, il circuito regola i watt per sistemare tutto.
E’ una specie di pilota automatico di emergenza per quando qualcosa va storto.

Se tipo state svapando un certo liquido (diciamo un fruttato) che secondo voi rende bene ad esempio a 35 watt, e avete scoperto che a 35 watt si raggiungono i 232°C con quella certa coil, voi potete mettere 235°C di soglia, giusto per stare un po’ larghi, e sapete che finchè è tutto ok, avete i vostri 35 watt, e appena la temperatura sale (perchè magari fate un tiro più lungo, o il cotone pesca peggio) il circuito ridurrà i watt e voi avrete SEMPRE la stessa resa aromatica.
E’ una figata, no? 😉

Di quanto ridurrà i watt?
Dipende da quanto grave è la situazione.
Il temp control può abbassarvi di uno o due watt, come può anche tagliarvi l’erogazione di brutto, portandola a 3 watt, o a 1, da 35 che ne avevate.
Dipende da che situazione rileva.
Nella schermata qui di seguito, si può vedere che il circuito ci sta dicendo chiaro e tondo “oh zio, la coil è secca, non c’è liquido“.

Un altro vantaggio c’è quando magari l’alimentazione dell’atom non è proprio perfettissima, perchè magari abbiamo messo il cotone sbagliato di mezzo millimetro, e ogni tot tiri arriva quella puntina di svapata secca.
Ecco, il TC vi evita queste situazioni.
Quindi questi due casi riguardano il gusto della svapata.

Altro motivo può essere la protezione dalle steccate, causate dai più diversi motivi.
Atom mal progettati, dimenticanze varie (vi dimenticate di ricaricare, di aprire i fori del liquido, di controllare il livello nel tank ecc), rigenerazioni non perfette…tanti motivi vi possono portare alla steccata, anche quando vi auto proclamate “bravi rigeneratori”.

Tipica “posizione del penitente” che si assume quando si fa una svapata a secco dal dripper.
Magari a ottomila watt in meccanico perchè “il meccanico spinge un sacco zio”

Al terzo posto, il motivo più snobbato di tutti, ma che ha forse la maggiore importanza: le sostanze nocive che il surriscaldamento sprigiona.

Glicole e glicerolo, se surriscaldati, sviluppano molecole tossiche (formaldeide, acetaldeide, acroleina ecc).
Si parla di valori di temperatura alti, intorno ai 290°C, ma in variwatt è possibile raggiungerli.
In TC no, se impostate una temperatura furba, cioè entro i 270°C.
Qui sotto, potete ammirare a sinistra l’olio fresco e sano, appena versato, e a destra l’olio cotto (non fatelo mai, che poi buttate via anche il wok).
Quella melma marroncina a destra è praticamente acroleina pura.
La stessa che si sviluppa quando il VG si cuoce, sopra i 290°C.
No bello, che dite?

Infine, un motivo “collaterale” per usare il controllo temperatura, è lo sfruttamento del TC per testare la validità di un atom o di un certo filo.
Potreste scoprire che l’atom dei vostri sogni in realtà alimenta male, o che il filo di una certa azienda non è fatto del materiale che dichiarano.

---

---

USARE IL TC – RIGENERARE IN TC

Materiale necessario:

• Filo per TC se rigenerate, testine per TC se le comprate già fatte
• Atomizzatore preferibilmente single coil se rigenerate
• Cotone idrofilo per il test, se rigenerate
• Dispositivo che abbia la modalità TC (ma dai? 😀 )

I “fili da TC” più usati sono il Ni200, il Ti01, il NiFe e il SS, cioè Nichel, Titanio, Nichel-Ferro (tra cui il Resistherm) e l’acciaio inossidabile.

Il Nichrome NON E’ un filo per controllo temperatura, il Kanthal nemmeno.

Procuratevi uno di questi fili da TC, tenendo presente che solo il NiFe e il SS possono essere usati anche in power mode.

Ni200 e Ti01 vanno invece SOLO in TC.

Se usate le testine, vi basta metterla su e impostare un valore di temperatura compreso tra i 200°C e i 270°C, e un valore di potenza adeguato, di solito specificato sulla testina stessa.
Vi spiego comunque dopo come regolare watt e gradi.

Se invece rigenerate dovete tenere presente alcune cose:

• Le spire devono essere separate
• Si possono usare i fili complessi (complex wires) tipo i clapton
• La single coil è molto più facile da gestire
• Si può usare anche la dual coil, ma le resistenze devono essere identiche
• I bassi valori di ohm diminuiscono la precisione del controllo temperatura
• La presenza di acqua nel liquido da svapo aiuta il controllo temperatura
• L’atomizzatore deve essere fatto con buoni materiali
• Meno pezzi ci sono nel pin positivo, meglio è

Alcune spiegazioni a questi punti:

Spire separate significa che non potete fare le “contact coil”, a volte chiamate microcoil, cioè quelle con tutte le spire saldate.

Nelle immagini a seguire, a sinistra sono spire unite, o contact coil, o erroneamente microcoil (che non vanno bene per il temp control) e a destra spire separate (che vanno bene):

Discorso dual coil: non è che in TC non si possano usare le dual coil, semplicemente è un po’ una rottura farle andare.
Quando dico che le due resistenze in dual coil devono essere identiche, intendo dire che devono avere lo stesso numero di spire, lo stesso diametro, lo stesso materiale e anche LA STESSA DISTANZA DALLE TORRETTE.

Se fate due coil da 6 spire l’una, su punta da 3, tutte e due in SS316L, ma una la mettete a 5 mm dalle torrette e l’altra invece è a 1 mm dalle torrette, NON saranno uguali, perchè ci sarà una diversa lunghezza di filo tra una e l’altra.

Consiglio: per essere sicuri che siano uguali, montate la prima, date un click sul tasto di fire e guardate che valore di ohm vi legge.
Quando metterete la seconda coil, il valore finale dovrà essere la metà del valore che vi ha letto con la prima coil.
Più si sposta dalla metà, più siete fuori strada.
Se, ad esempio, la prima coil vi viene da 0.58 ohm, dopo aver montato la seconda dovrebbe leggervi 0.29 ohm.
Se la prima vi viene da 1.05, tutte e due devono andare a 0.52 o 0.53 ohm, e via così.

Discorso pin positivo e qualità dell’atom:  come vi ho detto prima, il TC si basa interamente sulla variazione del valore di ohm della resistenza.
Qui mi fermo, e non vi dirò nè il come nè il perchè.
Sappiate solo che con un filo da TC è PERFETTAMENTE NORMALE vedere il valore di ohm della coil che aumenta, anche sensibilmente, ed è questa variazione che viene “convertita” in gradi centigradi.
Il TC non ha alcun termometro all’interno, non misura direttamente la temperatura, ma la calcola e la deduce basandosi sulla variazione di ohm della coil.

Se quindi avete una coil in acciaio da 0.5 ohm e appena dopo aver svapato è passata a 0.7 ohm, tutto bene.
Lasciatela raffreddare e vedrete che tornerà a 0.5 ohm.
Idem per il Ni200, il Ti01 ecc.

Capite quindi che l’atom DEVE essere conduttivo, e quindi deve avere MENO pezzi possibili che formano il pin positivo e l’attacco 510.
Atomizzatori fatti di metallo scarso, con il pin a molla, o con millemila pezzettini che collegano il 510 alla coil, non vanno bene.

Pin a molla, non va bene per il TC.

Gli atom che invece hanno il pin positivo placcato oro, bello largo ecc, con le torrette ben salde, i grani o le viti che serrano bene, con precisione ecc, senza che il filo ci balli dentro, sono ottimi candidati.

(Qui di fianco, il pin positivo E’ la torretta, e questa soluzione è molto conduttiva)

Insomma, senza darvi tutti i dettagli: gli atom ben costruiti vanno bene, quelli di merda, o con troppi pezzi tra pin e coil non vanno bene.

Per quanto riguarda invece i valori di ohm, ecco, qui arrivano i cazzi, se siete dei nuvolari (nel senso che fate nuvole, non nel senso che siete come Tazio).
Il TC infatti lavora meglio se c’è una buona differenza di ohm tra il filo a freddo e il filo scaldato.
Con i fili grossi (sopra lo 0.4 mm) questa differenza rischia di non essere granchè, e quindi il TC potrebbe risultare impreciso.
In linea di massima, le coil con bassi valori di ohm, rischiano di essere gestite con meno precisione rispetto a quelle con valori di ohm alti.
Ovviamente “alto” e “basso” è sempre relativo al materiale.
Tipo, con il Ni200 scordatevi di fare coil da 1 ohm, arriverete a 0.25 ohm a farla grande.
Con l’acciaio invece è fattibilissimo andare a 1 ohm e superarlo anche.

A tal proposito, guardate qui la bella tabellina riassuntiva che ha fatto Michele Fino (lo ringrazio molto per il prezioso lavoro), in cui si confrontano diversi fili a diversi diametri, tutti quanti però in configurazione “6 spire su punta da 3”.
Guardate come cambia il valore di ohm, il valore di “TC Precision” (cioè la precisione data dalla differenza dei valori di ohm) e ovviamente la reattività della coil:

(Articolo completo qui: http://vapit.it/pillole-sul-vaping-controllo-di-temperatura-e-tc-precision/)

Se guardiamo ad esempio il SS316L, si vede bene che passando dal filo da 0.3 mm a quello da 0.5 mm, la precisione scende a quasi un terzo.
Si vede bene inoltre che pur essendo il Ni200 un materiale che varia molto il proprio valore di ohm, risulta meno preciso del SS316L in questo tipo di coil.

Il resto lo fa il circuito: quelli buoni magari riescono comunque a gestirvi una coil con bassa TC precision, mentre i circuiti più andanti magari si incasinano un po’.

Consiglio finale: se volete andare di cloud, con fili da 0.5 mm, sceglietevi un materiale con buona TC precision.

Piccola parentesi: ora sto usando un filo da 0.5 mm in SS316L, per un esorbitante valore di ohm di 0.29 ohm.
La TC precision che ho fa schifo, ma il DNA 200 riesce comunque a gestirmelo.
Botta di culo mista a ottimo circuito, quindi anche con TC precision bassa si può svapare, ma non vi consiglio di sfidare la tecnologia.

Sempre a proposito dei materiali: occhio al Ni200 se siete allergici al nichel, e tenete presente che il Ni200 è un materiale molto morbido, rispetto al kanthal, tipo che si deforma facilmente.
Occhio anche al Ti01 perchè è un po’ rognoso da spiralizzare (tende a srotolarsi).

Per entrambi questi materiali, NON FATE DRY BURN e NON USATELI IN POWER MODE.

CONSIGLI OPERATIVI PER FARE LE COIL

Se dovete rigenerare, state attenti a questi punti:

• Distanziate bene le spire, senza esagerare.
• Fate stare la coil il più possibile entro il flusso d’aria
• Attenzione alle viti o ai grani, devono essere ben serrati
• In caso di dual coil, di nuovo: occhio alla lunghezza delle gambine
• Ricordate che la lettura degli ohm va fatta a coil FREDDA
• Fate sempre una prova di dry cotton se non siete sicuri
• Usate steam-engine.org per valutare i parametri giusti

Spiegazione degli ultimi tre punti: il TC si fa tutti i suoi conti assumendo che il valore di ohm iniziale sia alla temperatura di 20°C.
Questo significa che la prima lettura in assoluto che il circuito effettua deve avvenire a coil fredda.
Alcuni circuiti, tipo i soliti YiHi SX, DNA, e Dicodes permettono di compensare la temperatura ambientale, se questa si discosta dai 20°C.
Il DNA si arrangia lui a farlo, SX e Dicodes richiedono l’inserimento manuale.

In ogni caso, circuito fichissimo o meno, non effettuate dry burn, se avete poi in mente di far leggere la coil al circuito.
Vale a dire che se fate dry burn della coil con un tab da rigenerazione, poi svitate l’atom e lo mettete sul dispositivo, è GARANTITO che il TC non vi funzionerà.

Il TC funziona a patto che la prima lettura sia fatta a coil fredda, e questo è quanto.
Se invece effettuate il dry burn sullo stesso circuito che poi userete, allora sarà tutto ok, ma comunque vi sconsiglio di arroventare il filo.
E’ sbagliato farlo in kanthal, lo è ancora di più con Ni200, Ti01 ed SS316L.

Vale la stessa regola se magari il vostro amico sta svapando e voi volete provare in TC il suo atom sulla vostra box.
Se glielo togliete di bocca che stava ancora svapando e lo montate da voi, garantito che andrà tutto sballato e sparerà a temperatura PIU’ ALTA di quella da voi impostata (oltre a venire odiati dal vostro amico che stava svapando in santa pace 😀 )

L’unica via in questi casi è aspettare che l’atom si raffreddi, oppure si dovrebbe far fare una lettura a freddo a tutti i dispositivi che poi useranno quell’atom, così da avere in memoria il valore di ohm a freddo.

Infine, alcune box permettono di correggere il valore in ohm della coil, quindi potete usare anche quella strada, se sapete qual è il valore di ohm della coil fredda.

Può inoltre succedere che svitando l’atom in uso e montando un nuovo atom, o rimontando lo stesso, il display vi chieda se è una nuova coil, o se è la stessa coil.

La schermata è grossomodo così:

Vi sta di fatto chiedendo se la coil che rileva dopo che avete montato l’atom è sempre la vecchia coil che stavate usando prima, o se invece gli state montando un atom con una coil che NON è la stessa di prima.

Nell’immagine a sinistra, lui rileva che la nuova lettura è di 0.40 ohm, ma quella vecchia, prima che voi svitaste l’atom, era di 0.27 ohm.
Quindi?
E’ la stessa coil che ha un valore di ohm diverso, o è proprio un’altra coil?
Per rispondere, dovete premere a sinistra o a destra, oppure su e giù, come vi chiede l’immagine di destra.
Dipende dal circuito, comunque si tratta sempre di premere i tasti di regolazione della potenza.

Un modo per ovviare a questa domanda è quello di “bloccare” il valore di resistenza.
E’ una funzione che certi circuiti hanno, e che in pratica dice al circuito di tenere sempre quel certo valore di ohm che avete bloccato.
Può essere utile se il dispositivo ha letture ballerine, ma ci starei attento, perchè in quel caso significa che qualcosa non va.
Nel DNA è sconsigliato bloccare la coil, perchè il circuito applica continuamente una correzione della lettura in funzione della temperatura ambientale.
Può andare bene se la lettura è instabile, ma torniamo a quanto detto poco fa.

Ad ogni modo, quando bloccate il valore, vi compare un lucchetto di fianco al valore in ohm

 

---

Per quanto riguarda la prova del dry cotton, vi serve per controllare che sia tutto ok.
Si basa sul fatto che il cotone idrofilo (quindi anche il muji) inizia a tostarsi e brunirsi a 220°C, con un colore nocciola pallido, e diventa praticamente bruciato a 280°C.

Quindi, dopo aver fatto la vostra coil, averla montata e averla fatta leggere a freddo, potete prendere un pezzetto di cotone idrofilo di quello per le ferite (o un pezzo di muji), lo arrotolate e lo inserite nella coil come fareste di solito, lasciandolo asciutto.
Quindi impostate i watt che volete, impostate 220°C, o anche 230°C, e premete il fire.
Se tutto funziona a modo, vedrete al massimo un filino di fumo, ma l’erogazione verrà subito bloccata e il display vi dirà che siete in protezione.
Ripetendo la prova a 240-260-280°C, avrete il cotone sempre più scuro.

Se invece già a 220°C annerite malamente il cotone, o addirittura vi prende fuoco, saprete già che sarà meglio smontare tutto e capire dov’è il problema.

Questa prova è utile nel caso in cui non siate sicuri di quel che avete fatto, oppure quando cambiate qualcosa (atom, marca del filo, circuito ecc).
Io ad esempio l’ho effettuato ultimamente quando ho provato l’SS316L di Coil Master, oppure quando ho testato il Griffin 25 in dual coil, per controllare che tutto girasse bene.
Sempre con questo test scoprii all’epoca che la Sigelei 213 era disastrosa in TC, e con questo stesso test è venuto fuori che anche la Fuchai Plus è disastrosa in TC (grazie Salvatore per la prova).

Occhio, è importante che sia cotone idrofilo, e non rayon o altri materiali “da svapo”, perchè queste temperature di annerimento valgono per il cotone idrofilo.

Infine, l’uso di steam-engine.org (o equivalente calcolatore) è importante per capire quanti watt dare alla coil, quanto è la vostra TC Precision (sempre meglio stare sopra i 300) ed eventualmente che reattività aspettarvi.

Badate in particolare all’heat flux, che deve stare diciamo tra i 200 mW/mm2 e i 250 mW/mm2, al massimo fino a 300 mW/mm2, ma di questo ve ne parlerò tra poco.

COME IMPOSTARE IL CIRCUITO

Come vi ho detto prima, se nel vostro circuito potete regolare solo i gradi, ragionate come se fossero watt.
Scegliete il materiale della coil dal menu, e regolate i gradi: più gradi vi danno una svapata più ricca, meno gradi ve la danno più fiacca.

Invece, nei controlli temperatura più “evoluti”, potrete regolare una o due cose facoltative, e altre due fondamentali.

Facoltative:

• TCR
• TFR

Fondamentali:

• I watt
• I gradi

TCR e TFR sono due modalità “alternative”, rispetto al menu dei materiali preimpostato nel circuito.
Quello preimpostato è il menu da cui scegliete Ni, Ti, SS (sono questi tre, di solito).

Il TCR è invece un coefficiente, cioè un numero che dovrete inserire, ed è SPECIFICO per ogni materiale che volete usare.
Ad esempio, il Ni200 ha un TCR di circa 0.00609, mentre il SS316L è di circa 0.00088.
I circuiti Joyetech eliminano alcuni zeri, quindi il Ni200 diventa 0609 e il SS316L diventa 0088, ma è sempre lo stesso discorso.

La tabella qui di seguito riporta il TCR abbastanza giusto dei principali materiali, in formato Joyetech:

Questa modalità vi permette di utilizzare qualunque materiale abbia un coefficiente adatto a funzionare in controllo temperatura.
Potete anche usarlo per “regolare finemente” la gestione di un certo materiale, se per caso la gestione del menu nativo non vi convince.

Occhio che più il TCR sale di valore rispetto a quello nativo, più la svapata sarà calda e aggressiva, perchè di fatto state falsando tutta la gestione della temperatura.
Tipo, se per il Ni200 anzichè 0.00609 mettete 0.00809 vi troverete che a 200°C vi sparerà di brutto.

Il TFR invece è composto da più valori, è una specie di TCR multiplo, per così dire.
Sono di solito cinque valori, sempre nel formato X.XXXXX, e sono i coefficienti di quel materiale a cinque temperature diverse, di solito 100°-150°-200°-250°-300°C.

Alcuni circuiti, tipo il DNA, permettono di importare questa tabella di valori (che si può scaricare da steam-engine.org) all’interno del circuito.
Altri invece richiedono l’inserimento manuale nei cinque campi che il menu offre.

Concettualmente ha la stessa funzione del TCR, ma è più preciso perchè ha più punti per allinearsi.

Menu TCR e grafico TFR
(Fonte della foto TCR: http://www.esigblog.com/nife-tcr/)

 

Passiamo invece alle due cose fondamentali, cioè watt e temperatura.

Il valore in watt è il solito che usate su quella certa resistenza, e qui ci si riallaccia a steam-engine.org, al valore di heat flux ecc.
Il valore in gradi lo scoprite un po’ andando a tentativi per la vostra preferenza, e tra poco vi dirò come.

Chi va a testine ha già i valori di watt scritti sulla confezione o sulla testina stessa, mentre per i valori di temperatura partite dal punto 3 della lista qui sotto, anche se poi, in caso di valori alti, non potrete smontare la testina per fare modifiche (ovviamente, non essendo un rigenerabile).

Per chi rigenera, vi consiglio di fare così:

1. Fate la vostra coil come se fosse per il power mode, tenendo presente quanto detto prima, e ricordando soprattutto la faccenda della precisione in funzione del diametro del filo (insomma, occhio ai fili grossi con certi materiali).
   

   ---

2. Controllate quindi su steam-engine.org (o altro calcolatore), quale sia il miglior valore di potenza da usare, stando intorno a un heat flux di 230 mW/mm2 circa.

   Nella foto di seguito, si vede che per la coil da me impostata (0.9 ohm finali, 7 spire su punta da 3 di SS316L da 0.3 mm) si ha che l’heat flux corretto lo si ottiene con una potenza di 18 watt.
   Questo valore di watt  è specifico per ogni coil, quindi se cambiate numero di spire o diametro del filo, cambia tutto.

   

3. A questo punto impostate un valore di gradi abbastanza alto, diciamo 260°C.
   

   ---

4. Iniziate a svapare per capire se quella potenza ve gusta, tenendo presente che i valori ideali dati da steam-engine.org (fiammellina al massimo verde oliva, non di più) sono quelli entro cui dovreste restare.
   Se è troppo potente, abbassate, se è troppo poco, alzate…fin qui, direi che è ovvio 😀

   ---

5. Una volta trovata la potenza che fa per voi, guardate sul display fino a che valore di temperatura arrivate: dovrebbe farvelo vedere in tempo reale.
   Provate a fare alcuni tiri, e controllate se il valore resta circa sempre lo stesso.

   ---

6. Se il valore di temperatura che raggiungete è inferiore a quello che avete impostato, abbassate il valore impostato tenendovi di poco sopra a quello raggiunto.
   Esempio: avete settato 260°C, ma svapando vedete che oltre i 235°C non andate.
   Potete quindi settare 235° o 240°C, sapendo che tanto è quello il valore di temperatura che corrisponde alla vostra potenza ideale.
   Potete saltare al punto 8.

   ---

7. Se invece il valore che avete impostato (260°C nell’esempio) viene raggiunto, e quindi il TC inizia a tagliare l’erogazione, alzate ancora la temperatura per vedere fino a che temperatura arrivate.
   Tipo, avete messo 30 watt e 260°C, ma appena iniziate a svapare, il TC interviene e vi abbassa la potenza.
   Ok, allora alzate fino a 280°C (per dire) e vedete se li raggiunge ugualmente oppure no.
   Il fondo scala è di solito 300°-315°C, ma vi dico già che sono troppi, c’è qualcosa che non va se arrivate a quei valori.

   ---

   ---

CONCLUSIONI E RAGIONAMENTI

Una volta trovata la temperatura a cui lavora la vostra coil, ci si può ragionare.
Se lavora tra i 180°C e i 270°C, direi che è tutto a posto.

Idealmente io mi sento più sereno quando resto entro i 250°C, massimo 260°C, e sono proprio contento se resto entro i 230°C, ma dipende molto dal tipo di atomizzatore e dalla presenza o meno di acqua nel liquido.

Ricordate che i full VG richiedono temperature più alte, perchè il VG bolle a temperature più alte delle miscele di VG e acqua, o di VG e PG.
Per favorire il temp control, in caso di full VG, potete aggiungere un 5-10% di acqua.

Se invece, per stare alla potenza ideale secondo steam-engine.org, dovete sparare a valori di temperatura superiori ai 260°-270°C, potrebbe esserci qualcosa che non va.
Ricontrollate che il cotone non sia troppo nella coil, o che non sia impaccato nei canali del liquido.
Controllate che la coil sia entro il flusso dell’aria, magari guardate se il cotone si sta già annerendo dopo pochi tiri.
Insomma, se per svapare alla giusta potenza e al giusto heat flux dovete alzare di molto i gradi, spesse volte vuol dire che c’è qualcosa da mettere a posto.
Un cotone che peschi male vi sposta anche di 30°C la temperatura, per dire.

Esempio di vita vissuta:
avevo rigenerato l’Ammit pochi giorni fa, una coil bellissima, tutto perfetto.
Imposto i watt (circa 28), metto circa 230°C, praticamente nemmeno partiva.
No buono.
Alzo, arrivo a 250°C: tempo 1 secondo, mi abbassa la potenza a 20 watt.
No buono.
Alzo ancora, arrivo a 270°C, dopo 2 secondi scende a 19 watt.
No, qualcosa non va.
Apro il tank, guardo il deck e c’era il cotone appena appena umido, e l’avevo bagnato poco prima per inizializzarlo.
MOLTO BENE, DIREI! 😀

Accorcio quindi i baffi di cotone (che erano in effetti eccessivi), richiudo tutto, riprovo a 28 watt e 230°C: schiocco violento da sovralimentazione, nebbiona in valpadana, temperatura raggiunta di 225°-227°C.
Evidentemente c’era troppo cotone, e non riusciva a pescare bene.
Il TC aveva fatto egregiamente il suo lavoro, stoppandomi tutto perchè la coil si stava surriscaldando (a causa del poco liquido che arrivava).

Ve l’ho raccontato perchè nei commenti dello screen iniziale, c’è un utente che si lamenta perchè gli pare “di non tirare niente”.
Eh…probabilmente qualcosa lì non andava, e quindi non era il TC a fare schifo, anzi, il TC stava funzionando benissimo, bloccando l’erogazione.
Quello è un classico caso in cui usando il variwatt probabilmente ci si sarebbe svapati lammmerda bruciata, che tanto il variwatt si accende sempre, anche quando non dovrebbe farlo.

Piccolo trucchetto che potrebbe aiutarvi:
alcuni circuiti permettono di decidere se lavorare in “temperature dominant” o “power dominant”.

Temperature dominant significa che sul display regolerete immediatamente i gradi con il tasto più e meno, e la potenza andrà regolata con un sottomenu.

Power dominant è il contrario: watt come valore primario, temperatura nel sottomenu.
Sul DNA avevo nativamente la modalità “temperature dominant”.

Nella foto superiore, modalità power dominant (si regolano prima i watt, poi i gradi)
Nella foto sotto, modalità temperature dominant (si regolano prima i gradi, poi  i watt)

Non ci avevo fatto granchè caso, nel senso che pare ovvio regolare principlamente i gradi, se si è in controllo temperatura.
Ho invece scoperto (per caso, ovviamente) che la power dominant mi rende più “naturale” l’uso del TC, perchè mi risulta molto più normale regolare i watt, lasciando che la temperatura sia un numerino in piccolo sul display, da toccare solo se strettamente necessario.
E’ questo che mi ha permesso di ragionare meglio in termini di “confine” o “recinto”, e di vivere il controllo temperatura molto più come un “variwatt protetto”, anzichè come una nuova modalità tutta diversa.

Non so, con me ha funzionato.
I circuiti YiHi se non sbaglio sono nativamente power dominant (e forse non si può nemmeno cambiare), su DNA si può scegliere, su Dicodes non so, mentre su Joyetech/eLeaf/Wismec si può scegliere, ma solo se si mette il firmware non ufficiale “Arctic Fox”.
Comunque ecco, tenete presente che questa piccola opzione potrebbe agevolarvi di molto la vita.

CONCLUSIONI DEL DISCORSO

Il controllo temperatura, come spero di avervi fatto capire, non è un modo difficile di svapare.
Quello che cambia NOTEVOLMENTE dal variwatt è che vi rileva tutti gli errori che fate, e se qualcosa non va, si ferma.

Ve l’ho detto all’inizio: il TC è più pignolo di un ingegnere tedesco.
Se l’atom conduce male, il TC va male.
Colpa del TC?
No, è l’atom che fa schifo, e faceva schifo anche in variwatt, ma non ve ne accorgevate.
Se il cotone è messo male, il TC vi blocca tutto.
E’ il TC che è stronzo?
No, siete voi che non sapete mettere il cotone, e magari pensavate di saperlo mettere, solo perchè il variwatt accendeva comunque la coil.

Il controllo temperatura è un sistema che richiede quindi un lavoro di rigenerazione fatto a modo, oltre a un filo e un atom di buona qualità.
“Di buona qualità” non significa costoso eh.

Il mio Geekvape Ammit va benone in TC, è non affatto un atom costoso.
Ed è pure un atom “original cinese”, pensate un po’.
Il filo di acciaio che uso è lo stesso che probabilmente si vende ovunque in Europa.
L’altro filo di acciaio che ho è cinese, funziona ugualmente bene, ed è di un famoso brand che fa kit per rigenerazione.
Ovviamente non sono andato a prendere l’acciaio del Brico, che magari è ottimo eh, ma non ha particolare affidabilità.

Se quindi avete problemi a far andare il vostro atom in TC, e avete sotto il culo un circuito decente, fatevi due domande sul vostro modo di rigenerare, o sui materiali che state usando.
Tutto quello che è bene fare quando si configura il TC, sarebbe bene farlo anche quando si usa il variwatt, è questo il punto.
La giusta potenza, il cotone messo bene, i materiali buoni, gli atom validi…tutte cose che anche in variwatt andrebbero rispettate, ma che se invece NON rispettate, il variwatt vi permette comunque di svapare.
Di merda, magari convinti che sia tutto ok (e non lo è), ma svapate ugualmente.

Il discorso cambia per chi vuole svapare in TC usando le testine: lì avete poco margine di intervento, quindi o usate testine valide, oppure vi atttaccate, se il produttore vende testine scarse o mal configurate.

Discorso finito, dopo oltre 5000 parole.
Una mattonata, ma spero che vi serva come guida per provare decorosamente una modalità che troppo spesso non viene capita, e quindi viene evitata.

Un saluto,

Mat

(Ringrazio Michele Fino e Salvatore Di Biase per le prove effettuate e le informazioni messe a disposizione, e ringrazio tutti i ragazzi/e di Esigarettaportal e tutti quelli di Facebook che nel tempo mi hanno aiutato a capire meglio il temp control)

---

Vi ricordo che i commenti sono soggetti a moderazione, quindi NON appariranno subito, perchè dovrò prima autorizzarli, e potrebbe volerci anche qualche giorno.